*Hur du gör för att ta en bra bild
1. Bestäm Dig
Ta ett beslut.
Vad är det för bild du ska ta? Vad är viktigt i bilden? Är det Eiffeltornet eller är det lille Pelle som står framför? Låt det du vill förmedla med fotografiet bestämma hur du tar bilden. Har du inte bestämt dig för vad du ska fotografera spelar det ingen roll
2. Håll kameran stilla
Ta dig tid att se vad som finns i kameran och tryck sedan lugnt av avtryckaren. Ryck aldrig! Då kan bilden bli oskarp.
Denna regel är extra viktig att tänka på om ljusförhållandena är dåliga, eftersom kameran i dåligt ljus behöver längre exponeringstid. Om det är lite småmörkt ute gäller det att själv vara extra stadig. Ta stöd av någonting, till exempel en stol, en mur eller en vägg. med stadig hand Ibland är det extra viktigt att hålla kameran stilla, till exempel när du ska ta rörelsebilder med lång exponeringstid och blixt. Statif är även ett bra redskap för att kameran ska hållas stilla.
3. Gå nära motivet.
Om du går närmare får du bättre kontakt med ditt motiv.
Titta i kameran och fundera på hur du vill ha bilden. Ta sedan ett steg närmare motivet. När du tagit det extra steget upptäcker du förmodligen att du inte hade användning för all luft som fanns runtomkring. Gör dig av med allt onödigt tomrum, om det inte fyller en funktion i bilden.
4. Ta många bilder.
Om du använder digitalkamera har du absolut ingenting att förlora.
De extra bilderna kostar ingenting – men efteråt kommer du att tacka dig själv. Genom att ta flera bilder ger du din modell en chans att kanske tugga klart vid matbordet eller slippa göra en ful grimas. Variera avstånd och vinklar så kan du sedan välja ut den eller de bilder du tycker bäst om. Var generös – tillfället kommer kanske inte tillbaka.
5.Välj en enkel bakgrund när du tar porträtt.
Ska du ta ett porträtt? Akta så att bakgrunden inte är för stökig.
Passa dig för uppstickande träd och torn som växer upp ur huvudet på den avbildade. Ta hänsyn till färgerna i bakgrunden. Om modellen har en rosa tröja, kan du anpassa bakgrundens färger så att de passar ihop med tröjans? En lugn bakgrund är en grundförutsättning om det är modellen du vill fokusera på.
6. Använd Blixt
Använd blixt i dagsljus Trots att det är väldigt ljust ute kan det löna sig att slå på blixten för att slippa fula skuggor i ansiktet. Bilden till höger är tagen med blixt. Ljuset kan både hjälpa och stjälpa. På bild kan en riktigt solig dag se fin ut, men intrycket blir ofta väldigt hårt. Ljuset är mer spännande och mjukare på sena eftermiddagar och morgnar. Om du ska fota landskap eller i städer och solen står högt riskerar bilden bli platt och tråkig. I fullt solljus är ett tips att använda blixt, det dämpar skuggor som lätt bildas i ansiktet på den du porträtterar. Att fotografera i skuggan motverkar att modellen kisar för mycket.
7. Använd zoom
Har din kamera zoom, använd hellre tele än vidvinkelzoom. Om du kan stå lite längre bort men ändå komma nära känner sig modellen lite bekvämare och blir följaktligen snyggare. Om man i stället använder vidvinkelzoom och går nära kan perspektivet bli lite tokigt, som att modellens näsa ser onormalt stor ut.
8. Fånga festen
Låt kameran gå runt, eller ställ den ifrån dig och uppmana gäster att ta bilder på varandra.
På det sättet kan du få en hel del spontana och oväntade foton som blir överraskningar för dig som äger kameran. Använd blixt med längre exponeringstid, om din kamera har den funktionen. Resultatet blir en fin stämning i form av ett lite mjukare fota mycket Ju mer folk rör sig – desto fler bilder krävs. Det är svårt att plåta brudparet som dansar, eftersom det är lätt hänt att de när du trycker av redan har vänt sig bort från kameran.
9.Ta helfigursbilder.
Avbilda brudparet från topp till tå.
Foto: lotte fernvall Är det en fin fest som folk klätt upp sig till? Kanske en maskerad?
Missa inte att ta helfigursbilder så att man kan se personerna som helhet, från topp till tå, i sina fina klänninga eller frackar.
10. Plåta händelser
På födelsedagsfesten, ta bilder när huvudpersonen är aktiv på något sätt.
Passa på när hon öppnar paket och gå nära med kameran när det är dags att blåsa ut ljusen.
11. Var förberedd!
När brudparet kommer ut på kyrktrappen, stå redo med kameran så att du inte missar glädjescenerna.
Källa ifån http://www.aftonbladet.se/pryl/foto/article496278.ab?service=print medmera alltext här har jag ej skrivit. det kommer från olika sidor. även så som bilderna!
*Lite bra saker att veta om kameror och dess tillbehör
AE LOCK - Denna funktion låser Slutartid och Bländare vid nuvarande värde, så att flera bilder blir exponerade på precis samma sätt.
Artefakt/artifact - är en oönskad visuell effekt eller defekt i en bild som t.ex. kan uppstå vid JPEG-komprimering
AF = Automatisk fokusering –kameran ställer in skärpan automatiskt
Befintligt ljus - är det ljus som finns naturligt utan att du tillför ljus från lampor eller blixtar.
Bildförhållande (aspect ratio) - beskriver bildens proportioner, bredd x höjd, ex 4:3
Blandljus - är när flera olika typer av ljus används samtidigt.
Blixtföljdtid - är tiden det tar för ett blixtaggregat att ladda upp sig igen efter att man skjutit av den.
Blixtsko - är det fäste på kameran där man fäster blixt eller andra tillbehör.
Bländare - styr ljusinsläppet i kameran. Ljusinsläppet vid exponeringen varieras genom att ändra storleken på bländarens hål. Ju mindre hålet är, desto mindre ljus träffar kameras sensor/film.
Bländarsteg – Varje steg motsvarar en halvering eller fördubbling av ljusinsläppet
Brännvidd - mäts i mm och är ett mått på objektivets förstoringsgrad, samt vilket perspektiv det ger. Det är avståndet mellan linsen och negativet/CCD:n
Buffertminne - är ett snabbt minne i kameran där data mellanlagras i väntan på behandling. Om man tar flera bilder i en följd sparas data här tills kameran behandlat och sparat ner det på rätt ställe på minneskortet.
Bulb mode - kamerans slutare är öppen så länge avtryckaren är nertryckt
CCD (Charged-Coupled Device) - består av en massa ljuskänsliga celler och är än så länge den vanligaste typen sensor i digitalkameror.
Diffusor - är en anordning för att sprida ljuset. Man kan till exempel montera en sådan på blixten för att få jämnare spritt ljusflöde.
dpi (dots per inch) - är en måttenhet för att ange en skrivares eller bilds upplösning. Ju högre värde, desto bättre bildkvalitet.
EXIF - är ett format för lagring av information om en bild och hur den är tagen (Slutartid, Bländare, ISO, datum mm). Nästan alla digitala kameror lagrar kamerans inställningar i bildfilen.
Exponering – en korrekt exponering innebär att släppa in en korrekt mängd ljus, vilket beror på tre saker, exponeringstiden, bländaren och ljuskänsligheten (ISO).
Exponeringsautomatik – På många kameror kan man välja vilken sorts exponeringsautomatik man vill använda, bländarautomatik, slutarautomatik eller helautomatik. Vid helautomatik sköter kameran exponeringen helt själv. I läget slutarautomatik väljer man bländare och kameran väljer således den slutartid som passar till den valda bländaren för att exponeringen ska bli bra. Vid bländarautomatik blir förhållandet det omvända.
Exponeringsmätare (ljusmätare) - mäter ljusstyrkan för att bestämma korrekt exponering
Filter - är något man monterar på linsen för att blockerar vissa färger, reflexer, signaler eller liknande.
Fish-eye – Ett objektiv med extremt kort brännvidd som ger runda bilder. Ger upp till 220 graders bildvinklar
Färgstick - är när bildens färg inte är i balans och det finns för stor del av någon färg. Om bilden är för blå säger man t.ex. att den har ett blåstick.
ärgtemperatur - är måttet på ljusets färgsammansättning och mäts i grader Kelvin. Blått ljus har hög färgtemperatur och varmt rött ljus har låg.
Följning - se panorering
Gaffling - innebär att man i samma läge tar flera exponeringar (oftast tre) med en viss variation.
HDR (High Dynamic Range) – Högdynamisk bild uppbyggd av flera bilder med olika exponeringar. Genom att föra samman dem till en bild får man hög detaljrikedom i både ljusa och mörka partier i bilden.
High-key (högdagerbild) - domineras av ljusa toner (högdagrar) och har nästan inga skuggor.
Histogram - är ett diagram som visar hur bilden är exponerad. Till höger är det vitt och till vänster svart. Ju högre stapel desto fler pixlar har det aktuella värdet.
Högdager - det ljusaste området i en bild.
IPTC - en del av bildfilen som kan ange datum, fotograf, copyrightinformation, land, rubrik, bildtext, keywords, mm.
ISO - är ett mått på kamerans/filmens ljuskänslighet
Komposition – hur en bild är uppbyggd och hur bildens olika element är placerade och hur de fungerar ihop.
LCD - En teknik med flytande kristaller. Kamerans bildskärm är oftast uppbyggd med denna teknik
Ledtal - är ett mått på ljuseffekt hos blixtaggregat. Ledtalet anges för ISO 100 och formeln lyder: Bländaren = Ledtal/motivavstånd
Low key (lågdagerbild) – består till största delen av lågdagrar, skuggor och har väldigt lite ljusa partier.
Makrofoto - (Närbildsfoto) Fotografi av små detaljer, antingen med s.k. makroobjektiv eller med hjälp av förstorande mellanringar. Ett "äkta" makroobjektiv har avbildningsförhållande 1:1, d.v.s. objektets avbild är lika stor på filmens negativ/CCD som i verkligheten.
Mattskiva - är ett fokuseringshjälpmedel. Bilden projiceras på mattskivan, detta är den bild som syns i kamerans sökare.
Megapixel - 1 miljon pixlar
Mellanringar - monteras mellan kamera och objektiv och används främst vid makro (närbildsfoto) för att komma närmare motivet.
Metadata - är den extrainformation om en bild som beskriver bildens egenskaper, hur den kom till, dess innehåll, copyright etc. En del skrivs dit redan i kameran (slutartid, datum, kameramodell) enligt EXIF. Annat skrivs dit senare, ofta i IPTC format.
Monopod (enbensstativ) – är ett enklare stativ med endast ett ben.
Motljus - innebär att en eller flera ljuskällor lyser direkt mot objektivet, till exempel solen. Föremål som då är framför ljuskällan framträder i regel endast som en silhuett. Detta kan kompenseras genom att man exponerar på motivet.
Motljusskydd – fästs längst fram på objektivet och skärmar av ljus som kommer snett in mot objektivet
Närgräns - är det kortaste avstånd som objektivt kan fokuseras på.
Objektiv - är ett optiskt system bestående av en eller flera linser och/eller speglar som fokuserar ljuset från motivet mot kamerans filmplan / sensor.
Oskarp mask - skärper bilden genom att förstärka partier i bilden med hög kontrast. Detta ger små kantlinjer mellan områden med olika färg eller ljushet. Resultatet är att våra ögon upplever bilden som skarpare.
Panorera - att vrida kameran så bilden flyttar sig åt höger eller vänster. Om man panorerar och följer ett rörligt motiv medan man exponerar bilden blir motivet skarpt och bakgrunden oskarp beroende på hur lång slutartid man har.
Photoshop - är ett av världens populäraste bildbehandlingsprogram.
PictBridge - är en standard för kommunikation mellan din kamera och skrivare. Den gör det möjligt att kunna skriva ut bilder utan dator.
Pixel - är en digital bilds minsta bestånds del. När du zoomar in i en digital bild ser du till slut ett rutmönster, där varje punkt är en pixel.
RAW-fil - innebär att all bildinformation som fångats i kamerans sensor vid exponeringen sparas till en fil i obearbetad form (RAW). Där finns info om vitbalans, exponering o.s.v.
Denna RAW-fil behandlas i kameran och konverteras sedan till en JPEG.
Ringblixt - är en rund blixt, fäst på objektivet, som främst används för närbildsfoto och modefotografering.
Självutlösare - innebär att kameran fördröjer exponeringen ett par sekunder efter att man tryckt på avtryckaren.
Skärpedjup - är hur stor del av motivets djup som är skarpt från den punkt där skärpan är inställd. Detta beror på bländarens storlek samt objektivets brännvidd.
Slavblixt - är ett blixtaggregat som blixtrar samtidigt som huvudblixten. Slavblixten kan styras med IR, radio eller kabel.
Slutaren – reglerar hur lång tid som filmen / sensorn ska utsätts för ljus.
Slutartid - se ovan
Spotmätning - I detta läge mäts ljuset endast i en liten del av bilden. Detta är användbart när motivet är ojämnt belyst och man vill exponera på en viss del i bilden, till exempel ansiktet.
Systemkamera – är en kamera där man kan byta ut objektiv och andra tillbehör efter situation och behov.
Sökaren - visar bildens komposition, utsnitt och om motivet är i fokus.
Tele - benämns objektiv som har en brännvidd som är längre än sensorns/filmens diagonal.
Telekonverter - monteras mellan objektiv och kamera och ger en längre brännvidd. Ett normalobjektiv omvandlas med en telekonverter till ett kort tele, ett kort tele till ett långt tele.
Tilta - att vrida kameran uppåt eller neråt. Det finns även en typ av objektiv som kallas tilt/shift-objektiv, där man istället tiltar objektivet. Dessa används till exempel för att fota arkitektur. Med detta objektiv kan man lägga skärpeplanet längs marken och få hela bilden skarp utan att blända ner.
Tripod – ett stativ med tre ben
Trådutlösare - är en enkel typ av fjärrkontroll för att utlösa en kamera. Kortare trådutlösare används främst för att minska risk för skakningsoskärpa.
Underexponerad - en underexponerad bild är för mörk. För lite ljus har släppts in i kameran, antingen beroende på att slutartiden är för kort eller att bländaren är för liten (i förhållande till varandra).
Upplättningsblixt - används för att lätta upp i skuggpartier
Utfall – kallas det när bilden går ända ut i kanterna på papperet.
Vidvinkel - kallas ett objektiv om det har en brännvidd som är kortare än sensorns/filmens diagonal. Detta ger ett vidare perspektiv än normalt.
Vinjettering - gör bildens hörn mörka. Detta kan bero på objektivets prestanda vid vissa brännvidder alternativt för långa motljusskydd.
Vitbalans - Genom att ändra kamerans färgtemperatur ändrar man kamerans färgåtergivning, varm, neutral eller kall.
Zoomobjektiv – är ett objektiv där man kan justera brännvidden, t.ex. mellan 17-55 mm
Överexponerad - en överexponerad bild är för ljus, för mycket ljus har träffat filmen/sensorn
detta är en ihopsatt text från andra hemsidor.
skriv gärna nått i gästboken! om vad jag ska ta upp!.
i mars så kommer det bilder som jag själv har plåtat:)
